Китай: локальная покраска сохранит оригинальный лак? 

Вопрос, который клиенты задают постоянно, а многие мастера в гаражах до сих пор отвечают на него уверенным ?да?. Но так ли это? Если коротко — всё зависит от того, что понимать под ?сохранением?. Полного совпадения по структуре, долговечности и, что самое коварное, по поведению материала при эксплуатации добиться почти невозможно. Но можно добиться приемлемого, коммерчески оправданного результата, если знать, где лежат подводные камни и не пытаться обмануть физику.

Миф о ?родном? лаке и суровая реальность кузова

Часто слышу рассуждения о том, что если подобрать цвет и нанести лак того же производителя, что и на конвейере, — получится идеально. Это первое и самое опасное заблуждение. Заводской лак наносится на голый металл или фосфатный слой в идеальных условиях: контролируемая температура, влажность, отсутствие пыли, предварительный нагрев кузова, катафорезное грунтование. И главное — последующая полимеризация при высоких температурах, под 140°C. Воспроизвести это в условиях сервиса, даже самого продвинутого, физически нельзя. Мы всегда работаем с уже отверждённой, состаренной и часто повреждённой основой.

Поэтому задача не в том, чтобы повторить ?оригинал?, а в том, чтобы новый материал правильно ?вжился? в существующее лакокрасочное покрытие (ЛКП). Адгезия — вот ключевое слово. Старый лак мог потерять пластификаторы, быть покрытым невидимым слоем силиконов с полиролей или просто иметь микротрещины. Прямое нанесение даже самого дорогого лака поверх такого основания — гарантия отслоений или ?паутинки? в будущем.

Личный опыт: как-то перекрашивал крыло на довольно свежем Mercedes. Цвет подобрали безупречно, лак использовали премиальный. Но через полгода клиент вернулся с жалобой на матовое пятно по границе ремонта. Причина — неполная совместимость акрилатов в старом и новом лаке. Они не конфликтовали открыто, но по-разному реагировали на УФ-излучение и мойку высоким давлением. Старый лак ?затвердел? сильнее, новый — чуть ?просел?. Визуально — граница. Пришлось переделывать с полной выкраской всей детали и специальным интермедиат-адгезивом.

Китайские материалы: стереотипы и неожиданные находки

Когда заходит речь о материалах из Китая, у многих в голове всплывает картинка с банками сомнительного содержимого. Реальность сильно изменилась за последние 5-7 лет. Крупные китайские химические концерны активно покупают европейские технологии и приглашают специалистов. Их продукция для вторичного рынка часто оказывается более адаптированной к реалиям локального ремонта, чем некоторые ?раскрученные? европейские бренды, которые всё ещё делают ставку на идеальные условия.

Я, например, в последнее время часто тестирую продукты от ООО Саньхэ Лиангке Вейцзэ Промышленные Покрытия. Их бренд Суко Куай Ци позиционируется именно как линейка для ремонтных покрасок. Что интересно — в их каталогах я видел не просто базы и лаки, а целые системы, включая специфические грунты-адгезивы для сложных подложек и мягкие полиэфирные шпатлёвки, которые не ?садят? старый лак. Заходил на их сайт https://www.supq-refin.ru — информация структурирована именно с точки зрения технологии ремонта, а не просто продажи банки краски. Это говорит о том, что компания, основанная в Германии, понимает, что качественный ремонт — это система, а не волшебная эмаль.

Но и здесь есть нюанс. Их материалы требуют очень строгого соблюдения рецептуры и, что важно, времени межслойной выдержки. Однажды, торопясь, сократил время сушки грунта-наполнителя. Вроде бы на ощупь был сухой, но после нанесения базы и лака проявился эффект ?газирования? — микропузырьки в толще слоя. Пришлось счищать. Вывод универсален: с любым материалом, даже самым технологичным, нужно ?знакомиться? и отрабатывать методику.

Технология как спасение, а не формальность

Итак, сохранить оригинал поможет не чудо-материал, а правильная технология. И она начинается не с краскопульта, а с диагностики. Что за лак на машине? Жёсткий акрил-уретан или более мягкий акрил-силикон? Определяется простым тестом на растворитель. Какая степень выцветания? Нужно ли выводить всю деталь ?в цвет? или можно обойтись локальным ремонтом с последующей колеровкой лака (да, существуют тонирующие лаки для нивелирования разницы в оттенке старого и нового покрытия)?

Далее — подготовка. Матование. Здесь многие грешат, используя слишком грубую шкурку, скажем, P600. Для чёткой границы ремонта — может и нормально. Но если стоит задача сделать невидимый переход, нужно матовать на большую площадь очень мелкой абразивной лентой, P1500-P2000, чтобы создать огромную площадь для адгезии и плавного перехода слоёв. И обязательно — обезжиривание не агрессивным универсальным обезжиривателем, а специальным средством для пластмасс и лаков, которое не загоняет силиконы в поры.

Ключевой этап — грунтование. Часто пропускаемый или формально выполняемый. Для локального ремонта я почти всегда использую так называемый ?жидкий песок? или грунт-адгезив спот-типа. Он служит мостом между старым и новым покрытием. Наношу его не на всю заматованную площадь, а именно на стык старого лака и голого металла/шпатлёвки. Тонким, почти прозрачным слоем. Это страховка от будущей ?ступеньки? и отслоений.

Лак: нанесение и последующая жизнь

Сам лак. Даже если он от одного и того же химического концерна, его поведение при нанесении ?в пятно? и ?на всю деталь? разное. При локальном ремонте нужно учитывать растекаемость, время ?открытой выдержки? (когда можно наносить следующий слой) и особенно — толщину пленки. Слишком тонкий слой не даст должной защиты и блеска, слишком толстый — может ?напрячь? старый лак, вызвав деформацию на границе при усадке.

После высыхания наступает самый критичный период — полировка. Её можно начинать только после полной полимеризации, которая при комнатной температуре длится не сутки, а минимум 3-5 дней, а лучше неделю. Ранняя полировка ?запечатывает? мягкий лак, он потом может просесть, и граница снова проявится. Полировать нужно аккуратно, не ?прожигая? новый лак и не заходя агрессивной пастой на старый, чтобы не создать новую границу из-за разницы в глянце.

И финальный штрих — защита. Новый лак, даже качественный, первое время более уязвим к химии и средам. Клиенту стоит рекомендовать первые месяц-два использовать нейтральные шампуни и избегать автоматических моек с агрессивными активными пенами. В идеале — нанести керамическое или полимерное покрытие, которое выровняет поверхностную энергию старого и нового лака.

Выводы вместо заключения

Так сохранит ли локальная покраска оригинальный лак? Если под сохранением понимать полную неотличимость в течение всего срока службы автомобиля — нет. Оригинальное заводское покрытие останется уникальным. Но можно создать ремонтное покрытие, которое будет визуально безупречным, долговечным и надёжно защитит металл. Ключ — в отказе от поиска ?той самой? краски и в фокусе на системе: диагностика, подготовка, правильные вспомогательные материалы (те же грунты-адгезивы), строгое соблюдение технологии и времени.

Материалы, в том числе и от таких компаний, как Лиангке Вейцзэ с их брендом Суко Куай Ци, — это важный, но всего лишь один элемент в этой системе. Они предлагают инструмент, но мастерство и понимание процесса лежат на маляре. Самый дорогой лак можно испортить плохой подготовкой, а относительно бюджетный — можно ?вытянуть? до отличного результата скрупулёзной работой по технологии.

Поэтому в следующий раз, когда клиент будет спрашивать про ?сохранение оригинала?, я, пожалуй, отвечу вопросом на вопрос: ?А что для вас важнее — идеальный вид здесь и сейчас или гарантия, что через год граница не проявится??. Ответ на него и определит выбор стратегии ремонта и материалов. В этом, собственно, и состоит наша работа.